Blicke auf Persien, Sommer 2016

Le Regard Libre Nr. 29 - Baptiste Michellod (unser Gast des Monats)

Ich hatte das Glück, im vergangenen Sommer für zwei Monate im Iran zu leben. Im Rahmen eines Praktikums, das von der internationalen Studentenorganisation AIESEC angeboten wurde, konnte ich mit Einheimischen zusammenleben und gleichzeitig verschiedene Aktivitäten für junge afghanische Flüchtlinge organisieren, die in Teheran leben.

Der Iran ist ein Land voller Geheimnisse und strahlt Schönheit aus. Persien hat mich immer wieder in Staunen versetzt, von den kargen Bergrücken des Westens über das tosende Teheran, die blauen Moscheen von Isfahan, die Dichterdenkmäler von Shiraz und die rätselhafte Stadt Yazd bis hin zu den imposanten Ruinen von Persepolis. Aufgrund der Länge des Artikels habe ich beschlossen, mich darauf zu beschränken, Ihnen eine Person und einen Ort vorzustellen, die beide einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen haben.

Herr Eliasi

Der Mann, der mich so beeindruckt hat, wurde von uns allen Herr Eliasi genannt. Er ist ein kleiner, lachender Mann in den Fünfzigern und der älteste Mitarbeiter eines Steinmetzbetriebs, dessen Buchhalter er ist. Ich lernte ihn zufällig kennen, als mein Praktikumskoordinator Mahdi uns einlud, an einem Wochenende mit Eliasis Gruppe die Berge nördlich von Teheran zu besuchen. Ich bin mir sicher, dass meine Erfahrungen im Iran ohne diese Ausflüge aus dem Glutofen der Hauptstadt weitaus weniger reichhaltig gewesen wären. Unsere Gruppe war sehr heterogen; zwei Mitglieder waren streng religiöse Konservative, während die anderen die Einsamkeit der Berge nutzten, um uns ihren selbstgemachten Apfellikör zu kosten, obwohl Alkoholkonsum im Iran absolut illegal ist! Trotz dieser auf den ersten Blick unvereinbar scheinenden Unterschiede blieb die Gruppe während all unserer Reisen zusammen. Die Toleranz, die jeder an den Tag legte, und die Vermittlerrolle, die Eliasi einnahm, verhinderten zweifellos jegliche Reibereien während unserer Ausflüge.

Zu diesem Gegensatz zwischen Konservatismus und Nichtbeachtung der Religion sollte man eine kurze Klammer ziehen. Ich denke, es ist ein charakteristisches Merkmal der Perser, dass sie die Gegensätze miteinander in Einklang bringen können. Jede iranische Familie hat zu Hause mindestens einen Koran, aber auch ein Exemplar von Hafez« Divin. Er ist ein Dichter und Philosoph aus dem 14. Jahrhundert, der in der persischen Kultur in einen mystischen Rang erhoben wurde. Bei den Winterwachen stellen iranische Familien dem Göttlichen Fragen und verwenden ein zufällig ausgewähltes Gedicht als Antwort. Es ist nicht ungewöhnlich, in den Gassen von Teheran Straßenverkäufern zu begegnen, die Vögel darauf abgerichtet haben, ein Gedicht aus einer Schachtel zu greifen und es Ihnen gegen ein paar Rials zu geben. Das Grab des Dichters in Shiraz ist auch heute noch ein Wallfahrtsort. Wie Bouvier bemerkte: »Das Volk des Iran ist das poetischste Volk der Welt". Obwohl viele von Hafez' Gedichten Kritik an der Macht und den Praktiken der Geistlichen üben, gehört sein Werk ebenso wie der Koran zu den heiligen Texten der Iraner. Diese Ambivalenz spiegelt sich in vielen Charakterzügen der Iraner wider, aber auch in der iranischen Außenpolitik, die ständig zwischen den beiden Modellen schwankt. Das Bewusstsein dieser Ambivalenz scheint mir daher für das Verständnis der persischen Mentalität absolut grundlegend zu sein. Nachdem dies gesagt ist, kommen wir auf den lieben Herrn Eliasi zurück.

Als ich zum ersten Mal in sein Auto stieg, fiel mir sofort eine Quasimodo-Figur auf, die auf dem Armaturenbrett lehnte. Nach unseren ersten mühsamen Gesprächen (Eliasi spricht kein Englisch und mein Persisch ist nur Indizien) entdeckte ich einen echten Literaturfanatiker, der mir aufgrund unserer gemeinsamen Referenzen sofort sympathisch war.

Mit der Zeit eigneten wir uns ein nonverbales Vokabular an, das uns half, die Sprachbarriere zu überwinden. Eliasi fungierte auf unseren Reisen als Reiseführer und ließ keine Gelegenheit aus, uns lokale Legenden und wahre Geschichten über die Orte zu erzählen, die wir durchwanderten. Hinter dieser einfachen und glücklichen Weisheit entdeckte ich eine menschliche Tragödie. Eliasis einzige Tochter war in Begleitung von Eliasis Frau nach Italien geschickt worden, um eine seltene Krankheit zu heilen, an der sie litt. Eliasi, der allein zu Hause geblieben war, hatte Mühe, jeden Monat das Geld für die Behandlung seiner Tochter zusammenzubekommen. Trotz all dieser Umstände behielt dieser Mann, den ich als meinen Freund bezeichne, immer seinen Enthusiasmus bei. Seine bedingungslose Großzügigkeit war für mich eine echte Lebenslektion, durch die ich versuche, meine eigenen Probleme zu relativieren und die einfachen Freuden des Lebens zu genießen, so wie er es tat.

Das Mausoleum von Soltanieh

Auf der zweiten Reise mit der Eliasi-Gruppe besuchte ich einen der beeindruckendsten Orte meines Aufenthalts. Wir waren für zwei Tage in die Provinz Zanjan im Westen des Landes gereist. Nachdem wir in einem öffentlichen Garten in der kleinen, verschlafenen Ortschaft Soltanieh gezeltet hatten, gingen wir zum Mausoleum im Zentrum des Ortes. Es handelt sich um die größte Backsteinkuppel der Welt, die von einigen Experten als Vorläufer des Taj Mahal angesehen wird. Das Gebäude ist ein architektonisches Meisterwerk; Dachziegel in einem leuchtenden Blau bedecken das Dach des Gebäudes. Dieses Blau wird häufig an heiligen Stätten verwendet, da es sich auf den Himmel und die Größe Allahs bezieht. Das Innere der Kuppel ist mit symmetrischen Mustern und Gravuren bedeckt.

Das Mausoleum von Soltanieh, in Soltanieh (Zanjan, Iran)

Ein Herrscher der Ilkhanidem (ein mongolisches Volk, das von Dschingis Khan abstammt) namens Oldjaïtou gab den Bau des Mausoleums in Auftrag, als sein Reich auf seinem Höhepunkt war und sich zwischen Anatolien und Pakistan ausdehnte. Der Kriegsherr wollte den Ort zur beeindruckendsten aller Hauptstädte machen. Auch wenn die Kuppel heute noch stolz in Soltanieh thront, ist das Ilkhanidenreich schon vor langer Zeit untergegangen und mit ihm die Pläne, die Stadt zum Zentrum der Welt zu machen. Von den oberen Stockwerken der Kuppel aus konnten wir hinter den wenigen Häusern die grünen Ebenen erkennen, die die Ilkhaniden bis hierher gelockt hatten.

Dieser Ort, von dem so viel Ruhm ausging, schien außerhalb der Zeit eingefroren zu sein. Ich stand da, in Gedanken versunken, und ließ meine Fantasie den Traum von Oldjaïtou ausmalen. Dann erinnerte ich mich an eine Passage aus Der Gebrauch der Welt, der über die jahrhundertealten Moscheen und Paläste von Isfahan sagte: «Gerade durch diese so menschliche Hingabe an die Zeit, die ihre einzige Unvollkommenheit ist, werden sie für uns zugänglich und berühren uns. ‘‘Seit den Achämeniden herausgefordert’’, kein iranischer Architekt ist mehr auf diese Albernheit hereingefallen.»

Ein Gedanke traf mich in diesem Moment, in dieser kleinen Provinzstadt, die über den Großmachtträumen eines zusammengebrochenen Reiches eingeschlafen war. Dieses Streben nach Größe, in dem sich die Angst verrät, in der Ewigkeit in Vergessenheit zu geraten, gewann an Bedeutung, als mein Blick über die bescheidenen Haushalte von Soltanieh wanderte, die spärlichen Überreste, die sich um den vergessenen Riesen massierten. Als Oldjaïtou von seiner Kuppel aus den Bau seiner Hauptstadt beobachtete, hatte er vielleicht den Untergang seines Reiches befürchtet. Diese Aussicht machte Oldjaïtou plötzlich zu einer vertrauten Person. Ich fühlte mich diesem Ort, der mir in vielerlei Hinsicht fremd war, sehr nahe. Wie in Die Stadt aus Sand von Marcel Brion träumte ich davon, dass die Stadt vor meinen Augen neu geboren wurde.

«Bin ich nicht selbst ein uralter Mann, den der Wind aus seinem tiefen Grab geweckt hat?»

Diese Träumerei habe ich zwar während meiner Reise ein paar Mal wieder erlebt, doch war sie nie so stark wie damals. Fast ein Jahr nach meinem Praktikum im Iran kann ich ohne Zweifel zu dem Schluss kommen, dass mich diese Reise verändert hat. Schließlich entschied ich mich, Nicolas Bouvier das Wort zu überlassen, dem es wie keinem anderen gelingt, den Reichtum des Reisenden auszudrücken :

«Eine Reise kommt ohne Motive aus. Es dauert nicht lange, bis sie beweist, dass sie sich selbst genügt. Man glaubt, man werde eine Reise machen, aber bald ist es die Reise, die einen macht oder besiegt.»

Schreiben Sie dem Autor : Baptiste.Michellod@etu.unige.ch